話說，二年前跟團時，「第五天在機場紀念品店裡，有幾位同團男性年輕團員看到一張有許多巨大人臉的明信片，三、四個年輕男人困惑地討論起來，「這是哪裡啊？」、「怎麼這幾天都沒看過這地方」、「沒看過耶」、「這個臉是什麼？」
在旁邊的豆比媽簡直不敢相信自己的眼睛和耳朵，尤其是這幾個男人裡還包括豆比爸。
這不就是第二天早上的巴揚寺嗎？你們這些人，逛巴揚寺時頭都沒有抬起來看嗎！！！」
（引自神秘吳哥11-巴揚寺的微笑下）
二年前，豆比爸居然頭暈到沒看到巴揚寺的精髓─吳哥的微笑。
到現在，我都還是覺得很不可思議。
巴揚寺的每張臉，都非常巨大，這樣的巨臉，整座寺約有一、二百面（每座有四張臉），在這樣的情形下，豆比爸和其他幾位團員居然還可以漏看，真是令人佩服。
由此可知，我們二年前跟團時，真的是走馬看花，時間緊迫，一直被趕鴨子。團員差點以為旅行社沒有帶大家到明信片上這個有很多臉的景點。
既然豆比爸有這樣大的遺憾，當然一定要補正囉，二年後重遊巴揚寺，豆比爸終於可以仔細看個夠。
如果趙駙馬來到巴揚寺，肯定不會漏看，因為據說他有個習慣，頭都呈45度往上仰，頭抬成這樣，一眼馬上就可以看到巴揚的的微笑。
從遠處看巴揚寺，會以為是一座層層疊疊的亂石山，要近些仔細看，才會看出此中別有佛面。
第二天早上，我們一路拖拖拉拉，來到巴揚寺時，是當地早上八點，已經有幾個旅行團來了，沒能安靜孤獨地在清晨遊賞靜無人聲的巴揚寺，固然可惜，但遊客人數還在可以忍受的範圍。
想當年，我們跟團來時，巴揚寺可謂人山人海，摩肩擦踵，寸步維艱，舉目望去，就是一個個真人的頭擋住視線。大概就像國慶煙火散場、或假日的故宮熱門特展一樣的擁擠。
當時，導遊說，遊覽路線很曲折，團員自己不會走，叫大家一定要跟緊她，問題是，她長得很矮小，人群一波波湧來，像海浪一樣，實在很難發現她，每個團都混在一起，你團中有我的團員，我團中有你的團員。
這次舊地重遊，總算沒那麼擠了，而且時間也很充裕。
司機載著我們來到巴揚寺的東面出入口前，我們笨手笨腳地下了嘟嘟車（因為照相器材很重），司機說，他在另一邊出口等我們，我還來不及向他確認，是西面還是北面，他就走了.......
總之，是在有很多攤商的那一側等我們。
巴揚寺的浮雕，和吳哥寺一樣，水準非常高，而且有許多描述庶民日常生活的生動浮雕。
上圖，是吳哥和來自越南的占婆人大戰的場面。連兩方的戰象，都捲入人類的戰爭廝殺中，一方的象鼻纏繞在另一方的象牙上，戰聲震天。
因為豆比爸對浮雕沒什麼興趣，所以我們入寺後，就爬梯直上頂層平台，直攻微笑的四面佛。
不過後來我還是拍了不少浮雕照片。雖然豆比爸說，格友對浮雕介紹可能不會有興趣，但我還是打算以後特闢一文，分別介紹吳哥寺和巴揚寺的浮雕。
這裡就是頂層平台囉，大部分遊客都還在樓下看浮雕，所以我們可以趁空檔拍到這種似乎沒有人煙的照片。
老實說，我上來頂層平台後，有點迷惘，因為頂層平台感覺很陌生，上次來，我不記得有這樣的小巷子啊。
我帶著崇敬的心情，在頂層平台的迂迴空間裡，安靜的走著，邊走邊拍，感覺整個空間裡，在四面佛的交錯環視下，空氣中凝聚了一種神秘、巨大、迷亂的感覺。
巴揚寺真的是令人震撼的神奇處所。
據說，巴揚寺內總共有四十九尊四面佛，加上吳哥城五個城門各一尊四面佛，共五十四座四面佛，有人認為這代表吳哥帝國統治下的五十四個省分，五十四尊四面佛乘四，總計二百一十六張神秘的微笑。
不過，根據我手頭上一本很厚、可以拿來砸死人的吳哥遊覽聖經所述，巴揚寺只剩下三十幾座四面佛，這本書還說，大家有興趣可以自己數數看。
哇咧，光看就會看到頭昏，真的要數，會數到想吐呢。
看，有的只剩下巴了。
這種殘缺，也是一種美。
清晨的金黃陽光，斜斜地灑在巴揚寺的佛臉s上，感覺真的很讚哦，灰色的岩面，看起來似乎塗了金粉一般。
據周達觀真臘風土記之記載，「國之中，有金塔一座。傍有石塔二十餘座；石屋百餘間；東向金橋一所；金獅子二枚，列於橋之左右；金佛八身，列於石屋之下。金塔至北可一里許，有銅塔一座。比金塔更髙，望之鬱然，其下亦有石屋十數間。又其北一里許，則國主之廬也。其寢室又有金塔一座焉，所以舶商自來有富貴真臘之褒者，想為此也。石塔出南門外半里餘，俗傳魯班一夜造成魯班墓。」
文中所謂國之中的「金塔」，就是指巴揚寺。巴揚寺位於整座大吳哥城的正中間。
所以，以前這些四面佛很可能都貼著金哦。
巴揚寺建成時，吳哥帝國剛戰勝占婆人，國勢再興，巴揚寺身為新的國廟，是挺有可能花大錢給佛臉上金粉。周達觀不是說，商人們從以前開始，對吳哥就有「富貴真臘」的讚賞嗎。
PS. 銅塔是指巴本寺。
國王之廬及寢室金塔等，是皇宮區。
出南門半里，所謂的魯班墓，就是指世界奇蹟吳哥寺，大概是因為工藝絕倫，才會想到魯班吧。有學者認為，周達觀稱吳哥寺為魯班「墓」，可以佐證吳哥寺的確是太陽王Suryavarman II的陵寢。
沈穩、神秘、厚唇、嘴角揚起、微笑。
讓我聯想起安潔莉娜裘莉，哈哈，這可能是不倫不類的比喻。
這是我用朋友借的50mm f1.4大光圈定焦鏡拍的。因為沒辦法變焦，只能自己來回走動調距離，蠻不習慣的。
我們二人接力挑選要上傳的照片時，豆比爸把這幾張特寫的照片都刪了，我趕快又到資源回收桶找回來，豆比爸有幾張喜愛的巴揚寺照片，也被我從上傳範圍內剔除，只能說，我們二人，在挑照片的美感上，有各自的主張，不過應該還沒有到不可協調的歧異，哈哈。
陽光灑在四面佛臉上。
這尊四面佛，不知道為什麼，臉上有幾個打洞，不知道是戰火的槍彈痕跡，還是以前叢林植物的樹根從佛臉穿出來的傑作，或者其他原因？
比較：Louis Lucien Fournereau 1887-1888 Bayon
19世紀末，巴揚寺的老照片。
古人所看到的，未經重建、整理過的巴揚寺，肯定比現在更有韻味。
看，春風吹又生，四面佛臉上，又開始有青翠的植物長出來了。
如果放任不管，一百年後，不知道會不會長成大樹？
這面臉，也是頭上長出小青草，他的微笑，感覺像是挺喜歡頭上這生趣盎然的小裝飾。
這是頂層平台上的中央塔廟，是平台上最大的建築體，遊覽的路線，多半必須繞著這個接近圓形的建築體走。
其實這個中央塔廟，一開始，是建成十字形，後來在塔廟邊緣陸續增建，漸漸看起來像圓形。
上圖右方，有個佛臉，似乎笑得挺自信的。
二年前，我和豆比爸曾經在中央塔廟內黑暗的空間中失散，經過一陣摸索，各自從門扇中穿出中央塔廟，發現對方後，互相指責對方迷路。
寺廟及四面佛本身，都是使用灰色砂岩建的。
巴揚寺建於12世紀，建寺的國王是建築狂JayavarmanⅦ，他是少數信奉大乘佛教的國王，所以巴揚寺一開始是佛寺，但繼位者信的還是印度教，有拆毀巴揚寺內一些佛教廳室，及砸毀寺內的主祀佛像。
JayavarmanⅦ建的寺，都融合了佛教和印度教風，所以在巴揚寺內，還是看得到飛天仙女。
穿著古服在巴揚寺內閒坐，等待拍照收費的人。可能是早上剛開工，還在醞釀工作情緒，所以不是很積極攬客。
後來有一位白人男遊客，拿著大相機，朝著其中一位小姐的臉猛拍，鏡頭靠小姐的臉非常近，大概只有一、二十公分吧，感覺蠻侵略性的，邊拍還邊說著一些話，我沒聽清楚說些什麼，好像是在問那位小姐一些簡單的問題，小姐的同伴在旁邊喧嘩著No Pay、No picture之類的話，不過這位遊客拍完還是沒付錢就是了，可能要合照才需要給錢吧。
這麼近，還可以拍照，這遊客的鏡頭，可能是廣角鏡吧。
豆比爸對這些合拍藝人，一點興趣都沒有，背對著他們，兀自繼續拍攝四面佛。
除了光明正大拍四面佛，還會偷拍美女坐下來喝水。這女生的眼睛很迷離，就是睡眼朦朧樣。
豆比爸還另外偷拍了一位白人男性遊客，想說長得還不錯，所以幫我拍一張，不過我覺得這男的類型，看起來很討厭，所以毫不留情的剔除。
正在作四面佛素描的人。
在吳哥各個景點，常可以看到這種作素描寫生的人，可能順便向遊客賣畫吧。
巴揚寺有許多門框、窗框，可以拿來借景，從門框的這一頭拍另一頭的四面佛。
有些吳哥攝影團，很愛這個題材。
我很想把這個題材拍好，但心有餘而力不足。
這面佛，似乎就是其中最著名的一座，遊客最喜歡和他合拍，可能因為距離近，蠻好取景的。
等遊客多的時候，想跟他拍，就要大排長龍了。
雖說這些佛臉，可能是模仿JayavarmanⅦ國王的臉，但事實上，每張臉，長得都不太一樣。共通點就是都有一對性感厚唇和神秘的微笑吧。
我們在巴揚寺，看到一整群白人老先生、老太太，都拎著專業單眼相機。豆比爸直說，哦，這團專業哦。
希望我晚年時，能夠有足夠的時間、金錢和健康，到世界各地旅遊。當然，這種事，能夠從年輕時開始，更好。
即使在頂層平台，還是可以覺得中央塔廟高聳入雲。
巴揚寺，真的是很適合旅行者花時間，細細流連品嚐的地方。
隨著一團團遊客漸漸湧入頂層平台，我跟豆比爸就趕快下樓，到較偏僻的地方，看些比較冷門的浮雕。
Émile Gsell 1866 ou 1873 Bayon
法國攝影師Emile Gsell於1866年及1873年，二次赴吳哥窟拍攝珍貴的照片，保存了原始迷亂的景象，雖然是將近150年前的黑白老照片，但質感一點都不輸現在的照相機。
僧侶在巴揚寺一隅，閒散地邊走邊欣賞寺廟建築，他們應該也是遊客之一哦。
頂層平台曲曲折折的小巷。
巴揚寺的雄偉，一定要親眼目睹，才會更有fu。
下面的照片，就請自己看囉，照片實在太多了。
留言列表
