豆比媽的窩

門農雕像是阿蒙霍特普三世（十八王朝，小法老圖坦卡蒙的祖父，是埃及歷史上威名赫赫的大法老）葬祭殿前的兩個坐式大雕像。

這兩個大雕像損毀得很嚴重，至於本來應該在他們兩個後方的葬祭殿，則幾乎蕩然無存了，只見一片曠野。

吃完早餐後，遊覽車就往國王谷的方向開，沿路可以看到許多甘蔗田。

我的老家附近，以前有台糖糖廠和台糖小火車，我小時候，聽到遠方運甘蔗的小火車經過的聲音，常飛奔跑過去看，不為什麼，只為了有理由跑步。我小時候跑步跑得很快，後來太認真唸書，四體不動，就跑不動了。據說，豆比爸「小時候」也跑得很快。

沿途每隔一段固定距離，就會看到有配戴長槍、穿著傳統服裝的人駐守，我猜這是保護遊客的安全措施。1997年在這一帶（哈謝普蘇女王葬祭殿景點），曾經發生嚴重的恐怖攻擊，大批遊客被持槍屠殺，所以這樣的保護措施當然是必要的（我覺得保護還不夠啦，埃及人步調很慢，沒什麼警覺心的樣子）。

往門羅雕像的指標。

（騎小毛驢的觀光團）

曾經有團員問我，為什麼選這家旅行社，我回答說，因為它沒有紅海行程，我不想去紅海。

其實恐怖主義攻擊是我的考量因素之一，紅海度假勝地很受西方人喜愛，所以常每一、兩年就發生一次爆炸攻擊，我一點都不想成為恐怖攻擊中的無辜犧牲者，也不想成為台灣嗜血又精神錯亂媒體的報導題材。

沒想到，2009年的爆炸，不是發生在紅海，是選在開羅。

我們離開埃及後，過約一個月（2009年2月），埃及開羅著名的哈利利市集就發生炸彈攻擊，炸彈裡還放滿釘子呢，有許多法國人受傷，也有法國女孩死亡。哇，我們在埃及的最後一天，才逛過哈利利呢，還買了紙莎草紙和香料呢。

在埃及南部，人們的穿著明顯與北部不同，絕大部分都穿傳統服裝。

這個景點，不用門票。雕像那麼大，人們遠遠看就看到了，沒辦法收門票賺錢。

阿蒙霍特普三世統治埃及長達38年，時間大約是西元前1391-1353，所以這兩個雕像，將近3400年了。埃及隨便什麼東西，年代都超久遠的啦（歲數是吳哥窟古蹟的三、四倍）

負責看守的人。他的生命就束縛在門羅雕像旁，等到他死了，雕像還是會在啦。

雕像旁在睡覺的狗。

阿蒙霍特普三世本人的木乃伊現在還在呢（我不記得我跟豆比爸在開羅博物館有沒有看到他，太多法老了），真不可思議，他的大雕像都已經毀損成這樣了，本人的遺體居然還存在於這個世界上。

他會不定時發行聖甲蟲報（聖甲蟲雕像上刻字）給當時鄰近的國家，吹噓他一天內抓了56頭野牛，十年來制服了102頭獅子（原來埃及的獅子都是被他殺光的），從米坦尼嫁來的公主帶來317個隨從，花十天為大老婆建了一個長兩公里、寬460公尺的湖等等新聞。

上圖這一尊好像不是完整一整塊石頭刻的。上半身好像是堆疊的。

因為門農雕像已經毀容了，所以提供博物館裡阿蒙霍特普三世的雕像，比較一下。

古今對照：十九世紀的圖畫，可以看出雕像浸泡在水裡。

阿蒙霍特普三世的葬祭殿消失，至少有兩個原因，第一個原因是後世的法老，把阿蒙霍特普的葬祭殿當作大型採石場，需要雕像、石柱、碑石都去那裡搬（反正十八王朝已經絕後、覆滅了，沒子孫祭拜了），直接把上面阿蒙霍特普三世的名字改成自己的就好，這兩個雕像沒被搬走，可能是因為太大了，不好搬。

第二個原因是水患，選位置的時候，似乎選得不是很好，常常遭逢水患（太靠近尼羅河嗎？）

豆比爸繞到雕像後面拍。他不是蓄意要做古今對照，只是拍得很詳細而已。

雕像「座位」上的雕刻：尼羅河神哈比捆綁蓮花及紙 莎草，象徵著統一上下埃及。

這種公式化的表徵，接下來還會看到很多次，拉美西斯二世的坐式雕像上，也常會有這種哈比神捆植物的雕刻。

我覺得哈比神上方戴著皇冠的鳥很可愛，旁邊好像還有眼鏡蛇，可惜沒有拍特寫。

古今對照：十九世紀末、二十世紀初的遊客，站在雕像腳邊拍照。

哈哈哈，我很會找照片吧，拍照的角度很相似呢。

人類的生命很短暫，一會兒就逝去了（對雕像而言）。

雕像上的法老名。埃及象形文字真的是長得很有趣的東西。

雕像旁邊就是農田哦，無視於遊客來來去去，農夫們和白鷺鷥們照舊過自己的生活。

雕像後方的山，可以看到有許多古墓的孔洞。這裡自古以來就是盜墓者的天堂。

雕像破損的地方，似乎成了鴿子的家。

雕像上法老頭巾的橫條還依稀可辨。

腳邊的女性成員。可能是法老的媽媽或法老的皇后。

雕像高約18公尺，從他們的尺寸就可以遙想當年葬祭殿的規模有多大。其實葬祭殿的遺物，現在應該還找得到吧，被之後的法老們搬到各處而已。

門羅雕像附近某個挖掘區。正好是休息時分，工作人員都紛紛往外走。

附近的居民不肯搬走，每天必須帶著驢子走幾個小時去運水。這裡的生活步調還真慢。